Horst. P. Horst & Irving Penn

 

Victoria Bauzada, Inmaculada Jiménez.

Horst P. Horst 

 Nació en Weissenfels-an-der-Saale, Alemania, en 1906. Primero estudió arquitectura en la Escuela de Diseño de Hamburgo desde 1926 y 1928. Luego trabajó como asistente en Le Corbusier estudió arquitectura en París, Francia, en 1930. Su interés por la fotografía despertó cuando conoció y posó para el fotógrafo George Hoyningen-Huene, un colaborador habitual de Vogue París. Horst se hizo amigo de Hoyningen-Huene, modelo y asistente. En 1932, comenzó a trabajar para Conde Nast Publications y se convirtió en fotógrafo jefe de Vogue en 1934.

 En 1935, Horst emigró a los Estados. Sirvió en el Ejército en la Segunda Guerra Mundial, donde fue reconocido por su fotografía y pronto el rodaje de varias publicaciones militares. Después de la guerra, Horst volvió a su carrera en la fotografía en 1946. Él continuó trabajando para American Vogue y House and Garden. En 1961, fue animado por el editor de Vogue Diana Vreeland para capturar el estilo de vida de la alta sociedad internacional. Fotos de moda y retratos de personas de la sociedad se convirtió en la especialidad de Horst. Primeros trabajos fotográficos de Horst fueron influenciados por el clasicismo pero su dramática iluminación de fondo circular, y el uso de la silueta eran sus propias innovaciones y rápidamente se establecieron como su firma.

Horst se conoce como un maestro en la transformación de sus sujetos femeninos en iconos de la feminidad idealizada. Ha fotografiado famosas figuras del siglo XX como iconos de la moda Coco Chanel, la duquesa de Windsor, Balsan Consuelo, la baronesa Pauline de Rothschild, Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent, estrellas de cine y cantantes de Marlene Dietrich, Mistinguett, Martin y María; los artistas Salvador Dalí, Jean Cocteau y Cy Twombly, escritora Gertrude Stein, para nombrar unos pocos. Mientras que él siempre fotografió a sus amigos. Sus fotografías de Coco Chanel están particularmente bien conocidas.

En 1962, trabaja con Diana Vreeland editora jefe de Vogue, en este trabajo fue pionero con el uso de una cámara de pequeño formato y luz natural para el retrato de la sociedad y la fotografía de moda, ya que “fotografía de estilo de vida”, una combinación del retrato formal, una narrativa implícita, y la captura de la aureola que rodea a las celebridades. Lo que realmente individualiza fotografía Horst es su concepción de la belleza. Estudió poses clásicas, la escultura griega, y la pintura clásica. Dedicó atención a detalles como la colocación de las manos, los brazos y los pies durante el proceso de ser fotografiado. El corsé Detolle para Mainbocher aparecido en Vogue americano, 15 de septiembre de 1939, es una obra maestra indiscutible de la fotografía de moda.

 Horst continuó su trabajo de fotografía hasta bien entrados los años ochenta, y murió el 18 de noviembre de 1999, en su casa de Florida.

 FOTOGRAFIAS

 Titulo: Lisa Fonssagrives’ Hands, New York, 1941

tumblr_l3cybbhQMe1qzhl9eo1_1280

Tema: Representación de la vida y la muerte, teniendo en cuenta que se encuentra en la segunda guerra mundial, las flores representan a los inocentes ciudadanos, que sin razón alguna por esta guerra son llevados a un túnel sin salida, donde no hay vuelta atrás y mueren.

Descripción fotográfica: Bodegón compuesto por jarrón, flores y los brazos de una mujer.

Titulo: Fashion photografy 1965

horst-p-horst-fashion-photography-gabriel-1965-lingerie-advert

Tema: Larga espera

Descripción fotográfica:  Mujer atractiva muestra su rostro oculto bajo un fino tejido que solo le permite ver.

Ella se muestra con una mirada hacia el horizonte como esperando algo que tardara en llegar pero que no se impacienta.

A pesar de ser una mujer que aparentemente se muestra moderna y con cierta actitud ante la vida sabe que hay alguna fuerza mayor que tiene control sobre ella.

Titulo: Bathers 1930

Horst P Horst3

Tema: Representa la espera de algo que esta por llegar

Descripción fotográfica: Dos bañistas miran hacia el mar como si algo o alguien estuviese por llegar, la chica muestra una actitud inquieta mientras que el muestra una figura con fuerza y no presenta signos de inquietud por lo que pasara.

El estilismo que muestras ambos bañistas va de acuerdo con dicha época.

Irving Penn

Nació en Plainfield, Nueva Jersey, el 16 de junio de 1917.

Estudió diseño en la Escuela de Artes Industriales del Museo de Filadelfia.  En 1938 se trasladó a NY, para instalarse por cuenta propia. Sus dibujos fueron publicados en Harper’s Bazaar. Su primera labor en la revista Vogue fue como ayudante del artista Alexander Liberman. Comenzó a trabajar como diseñador de portadas. Desde ese año, sus fotografías fueron publicadas regularmente en “Vogue” y otras revistas. A partir de 1951, realizó fotos por encargos provenientes de todo el mundo Penn se hizo célebre especialmente por sus trabajos en fotografía de moda.  En sus fotografías, el sujeto solía posar ante un sencillo fondo blanco o gris.La personalidad de la modelo tiene lugar importante en su fotografía de moda, y a menudo, las imágenes están muy próximas del retrato. ..

El empleo de ese fondo, que permanece invariable, produce en realidad dos efectos: por una parte valoriza al individuo, extrayéndolo del anonimato; pero a la otra, sirve para realzar la vestimenta. Cada prenda de vestir, a partir del momento en que está presente sobre su escenario particular, se convierte para Penn en un objeto de moda. Esa idea se justifica desde el punto de vista de la historia de la civilización, aunque durante los siglos pasados el estilo de la vestimenta no cambiaba tan rápidamente como lo hace en nuestros días.

En 1950, se casó con la modelo Lisa Fonssagrives, con quien tuvo un hijo llamado Tom. Tres años después, fundó su estudio fotográfico. Quedó viudo en 1992, cuando Fonssagrives tenía 80 años. Penn nunca más volvió a casarse y la muerte de su esposa lo sumió en una adicción al trabajo para aliviar su dolor.

Murió en Nueva York, el 7 de octubre de 2009.

Fotografía para Harper’s Bazaar.

anneyhallFrancoise RubartelliPhoto by Irving Penn

Se ha elegido esta fotografía por su belleza, recuerdo de una época pasada y a la vez siendo moderna, elegancia y sostificación y que transmite nada a simple vista una sensación de satisfacción .

Irving saca de sus modelos su personalidad en cada foto, haciendo uso de un fondo gris, y en blanco y negro.

En la foto la modelo lleva unas gafas redondeadas y pañuelo, ambos se integran perfectamente a la foto y le dan fuerza, es un estilismo totalmente estudiado.

A través de dos complementos, una foto retrato blanco y negro, y la modelo ha sido capaz de crear una sensación, propio de los artistas.

Adjetivos que se atribuye a la obra: fresca, moderna, alegre, inspiradora, juvenil, misteriosa, elegante.

Se refleja un tipo de sociedad muy joven, que quiere disfrutar de su juventud y es consciente de lo importante de la imagen a la hora de representar cómo es cada uno.

Responde al estilo que ha llevado Irving  a lo largo de su carrera, con sus elementos mas carásterísticos, los retratos y el no color.

Man Lighting Girl’s Cigarette (Jean Patchett), New York, 1949.

 irving-penn-1949

Transmite algo de la confusión del surrealismo. Transmite la idea de que tu realidad puede estar distorsionada por motivos externos a ti, o incluso lo contrario que la realidad sea aclarada con este elemento, por su fondo, que llega a ser mas borroso incluso que lo que deja ver la botella. Detrás se aprecia una mujer encendiendo un cigarro y la mano con el fuego de un hombre.

Esta mujer lleva un vestido y guantes que apenas se aprecian bien, quizás podría llegar a ser un vestido de Dior.

Pero la fotografía se centra en la botella y en lo que se ve por ella.

Se ayuda de estilismo para formar la foto, pero no es lo importante ni lo central, ni siquiera la modelo.

Es una obra misteriosa, como una obra de arte a la que tienes que buscarle un sentido por curiosidad, tiene mucha fuerza y es sencilla a la vez, romantica.

Represanta una sociedad anterior como de los años 40 o 50.

No representa del todo el estilo de Irving, trata a esta obra de una forma mas pictórica que al resto, donde da importancia a la persona y una sensación.

Colette.

6817852664_ce7a833ab0_o

Novelista francesa.

Transmite que está interesada por algo o curiosidad, se entiende por esto que la idea que intenta transmitir es que por mucho que vivamos o aprendamos, nunca será lo suficiente, que siempre nos quedará algo por saber o conocer.

En la fotografía aparece Sidonie Colette, en forma de retrato, arropada con mantas.

Sigue siendo una foto blanco y negro con fondo gris, donde Irving saca la personalidad de Colette.

Parece de una época mucho anterior, cómo a los años 20, por el maquillaje.

Las prendas que lleva muestran una mezcla de estilos.

El diseñador Junya Watanabe innova en la moda masculina

Victoria Bauzada

El diseñador de moda japonés, Junya Watanabe, el protegido de Comme des Garçons por la diseñadora Rei Kawakubo. Nacido en Fukushima, en Japón en 1961. Asistió al Bunka fashion college donde se graduó en 1984.

En este momento comienza su aprendizaje en Comme des Garçons . En 1987, fue ascendido a jefe de diseño de  línea de prendas de punto tricot y luego pasó a diseñar para el Comme Des Garçons línea Homme. A partir de 1992, ha trabajado bajo su propio nombre como parte de Comme des Garçons. Watanabe, al igual que su mentor, Rei Kawakubo , es reconocido por diseñar ropa innovadora y distintiva. Él está particularmente interesado en los textiles sintéticas y tecnológicamente avanzada.

Junya Watanabe Man, Menswear, Paris, Fall Winter, 2013

Ésta colección del 2013, únicamente de hombre, dónde lo primero que llama la atención es la mezclas de tejidos en las prendas superiores e inferiores, que dan un aspecto desgastado. Consta de 42 modelos, en su mayoría son chaquetas y chaquetones de lana, aparece la raya diplomática en ellos, de tonos grises, negros…. Camisas abotonadas de tonos azules. La pana y el vaquero son protagonistas en muchas de estas salidas. Aprecio un cambio en el ancho del pantalón, que se amplía en relación a los que estamos acostumbrados a ver las ultimas colecciones. Tiene un aire vintage que me recuerda tanto como a los 60 como una reminiscencia a la época de Sherlock Holmes con un aspecto de hombres trabajadores. Llama la atención los chicos que desfilan para Junya que son entre ellos muy diferentes, quizás haciendo ver la versatilidad de las prendas y que pueden ser llevabas por cualquiera. Dependiendo de su personalidad o físico.

Parkas, abrigos, chaquetones, chaquetas hacen de esta colección muy comercial, a la vez que moderna y que quizás consiga que la moda del pitillo vaya decayendo.

Junya-Watanabe-Fall-2013-Collection-00

Junya-Watanabe-Fall-2013-Collection-07Junya-Watanabe-Fall-2013-Collection-04 Junya-Watanabe-Fall-2013-Collection-11

Lacroix diseñará para Elsa Schiaparelli

Se trata de la unión de dos nombres emblemáticos de la alta costura. La casa Schiaparelli ha confirmado a EL PAÍS que Christian Lacroix (Arlés, 1951), que se retiró de esta disciplina en 2009, diseñará una colección cápsula de 15 piezas para otoño/invierno 2013. Se presentará en julio durante la semana de la moda de París.

La marca que la italiana Elsa Schiaparelli fundó en 1926 fue comprada 80 años después por el empresario Diego Della Valle, que también controla Tod’s y Hogan. Coincidiendo con la exposición que el Museo Metropolitan de Nueva York dedicó a un diálogo entre la diseñadora y Miuccia Prada el año pasado, Della Valle anunció sus planes para resucitar la casa. Los talleres estaban cerrados desde 1954 cuando Elsa se retiró. La creadora falleció casi veinte años después.

En la nota de prensa emitida hoy, Christian Lacroix afirma: “En esta persona, que encarna a una verdadera aristócrata, encontramos a un espíritu en el que las matemáticas, la literatura y la poesía confluyen: Elsa es una esfinge sagrada que nunca deja de interrogarnos, a la vez que arroja nuevos enigmas como respuesta. Arte, teatro, cine…mi deseo es devolver a Elsa al centro de su Maison y al escenario desde el que sedujo al mundo en su día”.

Estaba previsto que el pasado mes de octubre se anunciara el nuevo director creativo para esta nueva etapa de la compañía. Pero el nombramiento se ha demorado y, finalmente, se ha transformado. El anuncio de hoy solo especifica que Christian Lacroix será la primera de una larga serie de colaboraciones con diferentes artistas. Las siguientes contarán con otros invitados, probablemente externos a la moda, y queda por ver si Lacroix estará o no vinculado a ellas.

Lo que sí se sabe es que el trabajo de Lacroix se presentará en la tercera planta del edificio del número 21 de la Place Vendôme, donde se ha construido un espacio-homenaje. El apartamento, que evoca el espíritu artístico y surrealista de Schiaparelli y su relación con Dalí, se presentó a los medios en julio de 2012. En las plantas cuarta y quinta del mismo inmueble se estaban terminando los talleres y el archivo. Dos elementos que ahora resultan fundamentales para que Lacroix pueda desempeñar su cometido.

El diseñador vuelve así a la alta costura, tras la bancarrota de su propia compañía. La firma sigue funcionando con un equipo de diseño que produce ropa de hombre y varios productos bajo licencia. Desde su último desfile de costura, el francés ha colaborado con la marca española Desigual y también ha diseñado el vestuario de un ballet para la Ópera de París.